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做衣服:破坏时尚 |  |
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做衣服:破坏时尚 | |
网友对做衣服:破坏时尚的评论
昨天以前，我其实根本不认识这叔，对服装设计也不算了解，因为要凑单就去百度了一下，然后看到了一个叔回答100问的视频，做的很有感觉，出版社为了推广也是蛮拼的，叔叼着烟的侧脸太酷了- - 忽然很好奇一下他这样的男人有着怎么样的活法，这念头压过了我想学习设计心得的心思，看完以后发现这部分确实也不多，大体就是叔的简单自传，配上各种照片，最后有采访100问。书的封面有和纸一样触感，滑滑的柔柔的很舒服，内页印刷的也不错，文字和照片都很清晰，行文自然流畅，感觉是本用心做出来的书。应该是属于那种喜欢的人就会喜欢的书吧。我还挺喜欢的^^ 国内引进的设计师的书越来越多了，中文版的翻译和装帧设计都能跟上，真好=w=
本书更多是描写了耀司人生的经历（如游历法国等）及他当时对于人生、艺术、做衣服的感悟和记忆。
还写了与一些有趣的圈子和人碰撞，产生出的别样的“做衣服”经历。
这些经历和想法，给人感觉充满了自由，令人羡慕和钦佩。
“想做什么就做什么，还能成功”的感觉，想必吸引任何一个人。
从这个意义上说，阅读本书是非常愉快的事，仿佛跟随耀司的目光一起经历一场“不羁又充满创造的喜悦
”的人生。亚马逊这个价，值得买。
书的质感很好，大小、设计、颜色看着都很舒服。
从几年前在实体店见到山本耀司的衣服后就如中毒般爱上了他的设计，只可惜囊中羞涩无法购得一件。这几年我的衣橱里的衣服基本以黑灰色为主，偶有卡其色，作为生活在中国的女孩是比较少见的，也不太被大多数人理解，而这也正是山本耀司的设计深深吸引我的地方。超爱他的用色，酷劲十足又不失为一种优雅。
读了这本书后对他有了进一步的了解，佩服他对自己服装品牌设计的执着和努力，也十分赞同他的设计哲学。“我非常重视背面的设计，丝毫不会敷衍。当身体向前移动的时候，背部恰巧留下了轮廓剪影。只是零点几秒的迟缓，服装的生命留在背面，那个瞬间美得无以言表”
书中配的资料图片也很棒，若是山本耀司的铁杆粉丝入手这本书看看还是不错的。
内容口述的感觉，第一人称弱化了距离感，读起来更容易感同身受。大师从他童年说起，包含了每个当下的时代背景，结合他学习以及从业时装的个人经历，读起来受益不少。读这本并非是欣赏他不羁且固执的时装风格，只是大师名声鹤立，试图通过他了解多一点的日本时装文化。的确没有失望，他给读者了更多。后面100问很有趣，记录生动而真实，山本的回答笃定又高冷，让人忍俊不禁。装桢还好吧，没觉得十分惊艳，呵呵。其实作为与时尚相关的书籍，可以更带感一些。重点是内容完全盖过外在，那些已然浮云了。
一直很喜欢山本耀司的设计 ，所以买了两本他的书，总体感觉《做衣服》这本比《我投下一枚炸弹》好一些，更系统更连贯，图片稍多一些。但是因为非常喜欢山本耀司，所以感觉都很好，确实也很好，了解他的生活，你才能更理解他的设计，他的作品。永远支持山本！
他与三宅一生、川久保玲同样是日本时装设计界在巴黎国际成衣展的常驻大师，是日式“褶间美学”代言人之一，当然，也成为了世界奢侈品的一个标签。
匠心独运，因此任何一件衣服都可以被看成某种哲学理念的显现，都带有某种诉求。不仅是穿者的诉求，甚至也是衣物材质本身的诉求。而山本耀司正是这种苛求突出布料本身质感的设计师，“即使一根线，也要注入生命”，他拿到布料，首先会考虑“布料自己想要成为什么样的衣服？”
“奥克姆剃刀”的设计理念之下，衣服有时夸张到只是一块黑布。
因为家业的缘故，他从小就跟画粉和缝纫机打交道，但学生时代的山本耀司为了不让母亲失望最终报考了法律专业。毕业时出于对衣服与生俱来的亲近和敏锐触感，一再央求之下，才留在母亲的缝纫店帮忙，为此还去了专门的服装学院去学习设计，终于圆了他“做衣服”的梦。
年轻的山本耀司一出道便获了当年的日本时装设计界“装苑奖”，得了评委一句：久违了，重量级新人。
怀着每一个时装设计师都有的梦想，他去了巴黎。80年代的巴黎国际时装高级成衣展，山本耀司是绝对的话题，业界保守派评论其设计为“像遭遇炸弹一样颓废的服装，似乎让你看到了世界末日”，黑色元素首次大量使用使他设计的服装在欧美人眼里看起来像丧服。弥漫的敌意让他产生前所未有的挫败感，但同时这种挑战欧美传统时装美学的设计也给暮气沉沉的时装设计领域注入了一股新"rest":"鲜活力，一时间争议四起。不过就像他后来所说的那样，巴黎人对艺术具有极佳的鉴赏力，只要你足够有才华，总会有人欣赏。<br /> 从备受争议到被认可再到被追捧，大师的头衔来的太快，以致他想到了要逃离。<br /> 90年代除了偶尔的几次低调的本土时装秀场，他主要身份是一名摇滚歌手，重拾吉他，出过专辑，做了十年摇滚艺人。最终警醒地意识到自己大概不是搞音乐的料。<br /> 在举办一次以艺术家为群体的时装展会时，鲍勃·迪伦是被邀请者里唯一回绝他的人。被偶像拒绝，他引为生平一大憾事。和文德斯及北野武合作时他明白“为电影设计戏服，设计师不能总想着体现自己的风格，要做到隐藏自己。”<br /> 世纪之初的十年，他渐渐起了退隐之心。而随着全球金融危机对奢侈品行业的冲击，2009年Yohj Yamamoto经历了破产重组，他不得不打消这个念头。山本耀司意识到自己长期以来只做设计而不过问经营管理，旗下品牌盲目过度地在全世界各地开设店面，伴随金融危机的席卷浪潮，众多相关织染厂、服装店面临裁员歇业的境况，致使很多人一下子陷入人生困境，他觉得自己难辞其咎。<br /> 如今年过七十的他依旧在缝纫和剪裁，听到母亲一句“你很努力呢，孩子”，就觉得比得奖还让自己心里踏实。他说”我如今仍然无法想象也不敢想象失去母亲的话，自己会变成什么样子” 。<br /> 他厌恶规矩和行业准则，追求个性表达和自我革新。是时装设计界极为罕见的从不设计西装的设计师。他的设计看似鲜有“日本”元素，但却终生以处理日式料理那样的方式制作衣服。"
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